Часто можно услышать вопрос, как зарядить автомобильный аккумулятор зарядкой от ноутбука. Ведь далеко не всегда можно воспользоваться приспособлениями для приведения батареи в норму. А посадить ее достаточно просто. При некоторых условиях разрядиться может даже самый хороший аккумулятор. Так что же делать если вы оказались вдали от зарядного устройства. Произойти это может при разных обстоятельствах. Вы поехали например, на дачу или задержались в гостях.

При этом варианта завести машину, с толкача нет. Возможно, у вас отсутствует рабочая сила, или стоит коробка автомат. В любом случае придется придумывать, как все же завести машину.

Самый простой способ

Как зарядить автомобильный аккумулятор зарядкой от ноутбука? На самом деле сделать это не сложно. Достаточно приложить руки. Внимание! Для зарядки аккумулятора таким способом, вам придется собирать достаточно простую электрическую схему. Если вы не уверены в своих навыках, то лучше не пытаться это сделать. В данном случае для зарядки будет использоваться постоянный ток. Поэтому, важно следить за состоянием батареи.

Перезаряд может привести к потере аккумулятором своих свойств или даже к взрыву. Перед началом процесса заряжания обязательно . Для сборки простейшей зарядки вам понадобится:

Зарядное устройство от ноутбука;
Провод, желательно медный двужильный;
Лампочка 12 В, 55 Вт;
Мультиметр.

Зарядки от ноутбуков чаще всего выдают напряжение 19-20 В, сила тока у них около 5 А, мощность 80 Вт. Идеально сюда подойдет обычная галогеновая лампочка из фары. Учтите, что чем она мощнее, тем сила тока будет выше.

Как собрать?

Сборка прибора происходит следующим образом. К выводам зарядного устройства подключите провода. В разрыв плюсового подключается лампочка. Провода следует присоединить к клеммам аккумулятора, при этом соблюдайте полярность. Если все собрано правильно, то лампочка должна загореться. Периодически проверяйте напряжение на клеммах. Когда оно подойдет к 13,5 В, то аккумулятор будет готов к использованию. Обычно на полную зарядку разряженной до нуля батареи уходит 7-10 часов. Если аккумулятор разряжен не до конца, то для того, чтобы завести машину будет достаточно 2 часов.

Если нет зарядного устройства от ноутбука, то в принципе можно воспользоваться блоком питания от любого компьютера. Но тут есть некоторые нюансы, не позволяющие использовать этот прибор в качестве полноценной зарядки. Дело в том, что напряжение выдаваемое БП (блоком питания) равно 12 В, в то время как для полноценного заряда автомобильному аккумулятору требуется 14 В. Таким образом, зарядить с помощь блока батарею можно только на 30-40%. Но этого вполне достаточно для того, чтобы завести исправный автомобиль. Далее зарядка пойдет от генератора, ну или доедете до места, где есть вполне нормальная зарядка.

Используя диоды

При сборке такого приспособления будьте крайне внимательны. Система не имеет гальванической развязки, что чревато поражением током. Поэтому в сеть включайте прибор только после окончательной сборки. Во время его работы не прикасайтесь к неизолированным участкам провода. Для сборки вам потребуется:

Диод 1N4007 (лучше взять 2);
Лампочка 220 В, 150 Вт;
Провод;
Вилка.

Прибор собирается следующим образом. К вилке присоединяются провода. Минусовой провод сразу крепится к соответствующей клемме аккумулятора. Плюсовой делят на 3 равных части. В разрывы последовательно подключают диоды и лампочку. Для сборки подойдут диоды со старой энергосберегающей лампочки. Если использовать один, то для полной зарядки аккумулятора потребуется около 15 часов.

При монтаже двух время зарядки уменьшится в 2 раза. Дальнейшее увеличение количества диодов приведет только к большему энергопотреблению. Собранную зарядку подключите в сеть. Только следите, чтобы аккумулятор не выкипел.

Далеко не всегда имеется возможность собирать зарядное устройство, даже из поручных материалов. Поэтому напоследок несколько советов, что делать, если аккумулятор не крутит стартер:

Всегда имейте в багажнике. Порядок подключения следующий, сначала подключаете плюс к разряженному аккумулятору, потом другой конец провода к «+» выводу заряженной батареи. Далее подсоединяется провод к минусовой клемме донора, второй крокодил крепится на любую деталь кузова вашего автомобиля. Дальше заводят рабочую машину и дают ей поработать пару минут. Если все сделано правильно, то ваш автомобиль заведется. Подробнее читайте статью "

Компьютеры не могут работать без электроэнергии. Чтобы их зарядить, используются специальные устройства, называемые источниками питания. Они получают напряжение переменного тока из сети и преобразуют его в постоянный ток. Устройства могут выдавать огромное количество энергии в небольшом форм-факторе, обладают встроенной защитой от перегрузки. Выдаваемые параметры у них невероятно стабильны, а качество постоянного тока обеспечено даже при высоких нагрузках. Когда есть лишний такой аппарат, разумно его использовать для многих бытовых задач, например, переделав в зарядное устройство из блока питания компьютера.

Блок имеет форму металлической коробки шириной 150 мм х 86 мм х 140 мм. Стандартно он монтируется внутри корпуса ПК с помощью четырех винтов, переключателя и розетки. Такая конструкция позволяет воздуху поступать в охлаждающий вентилятор блока питания (БП). В некоторых случаях установлен переключатель селектора напряжения, позволяющий пользователю выбирать показатели. Например, в Соединенных Штатах имеется внутренний источник питания, работающий с номинальным напряжением 120 вольт.

БП компьютера состоит из нескольких компонентов внутри: катушки, конденсаторов, электронной платы для регулирования тока и вентилятора для охлаждения. Последний является основной причиной отказа для источников питания (ИП), что надо учитывать при монтаже зарядного устройства из блока питания компьютера atx.

Типы электропитания персонального компьютера

ИП имеют определенную мощность, указанную в ваттах. Стандартный блок, как правило, способен обеспечивать около 350 Вт. Чем больше установленных на компьютере компонентов: жестких дисков, CD / DVD-приводов, ленточных накопителей, вентиляторов, тем больше энергии требуется от источника питания.

Специалисты рекомендуют использовать блок питания, который обеспечивает больше мощности, чем требуется компьютеру, поскольку он будет работать в режиме постоянной «недогрузки», что увеличит срок службы машины из-за уменьшения теплового воздействия на его внутренние компоненты.

Существует 3 типа ИП:

AT Power Supply — употребляется на очень старых ПК.
Блок питания ATX — все еще применяется на некоторых ПК.
Электропитание ATX-2 - обычно используется сегодня.

Параметры БП, которые можно использовать при создании зарядного устройства из блока питания компьютера:

AT / ATX / ATX-2:+3.3 В.
ATX / ATX-2:+5 В.
AT / ATX / ATX-2:-5 В.
AT / ATX / ATX-2:+5 В.
ATX / ATX-2:+12 В.
AT / ATX / ATX-2:-12 В.

Разъемы материнской платы

В ИП есть много разных разъемов питания. Они разработаны таким образом, что при их установке нельзя ошибиться. Чтобы сделать зарядное устройство из блока питания компьютера, пользователю не нужно будет долго выбирать правильный кабель, так как он просто не поместится в разъеме.

Виды разъемов:

P1 (разъем для подключения к ПК / ATX). Основная задача блока питания (PSU) - предоставить мощность материнской плате. Это делается через 20-контактный или 24-контактный разъемы. 24-контактный кабель совместим с 20-контактной материнской платой.
P4 (разъем EPS).Раньше выводы материнской платы были недостаточны для обеспечения мощностью процессора. С разгонным графическим процессором, достигающим 200 Вт, была создана возможность обеспечить питание непосредственно процессору. В настоящее время это P4 или EPS, которые обеспечивают достаточную мощность процессора. Поэтому переделка блока питания компьютера в зарядное устройство экономически обоснована.
Разъем PCI-E (6-контактный разъем 6 + 2). Материнская плата может обеспечить максимум 75 Вт через слот интерфейса PCI-E. Более быстрая выделенная видеокарта требует гораздо большей мощности. Для решения этой проблемы был введен разъем PCI-E.

Дешевые материнские платы оснащены 4-контактным разъемом. Более дорогие «разгонные» материнские платы имеют 8-контактные разъемы. Дополнительные обеспечивают излишнюю мощность процессора при разгоне.

Большинство блоков питания снабжены двумя кабелями: 4-контактными и 8-контактными. Нужно использовать только один из этих кабелей. Также можно разделить 8-контактный кабель на два сегмента, чтобы обеспечить обратную совместимость с более дешевыми материнскими платами.

Левые 2 контакта 8-контактного разъема (6+2) справа отсоединены для обеспечения обратной совместимости с 6-контактными графическими картами. 6-контактный разъем PCI-E может поставить дополнительный 75Вт за кабель. Если графическая карта содержит один 6-контактный разъем, он может составлять до 150 Вт (75 Вт от материнской платы + 75 Вт от кабеля).

Для более дорогих графических карт требуется 8-контактный (6+2) разъем PCI-E. С помощью 8 контактов этот разъем может обеспечивать до 150 Вт на кабель. Видеокарта с одним 8-контактным разъемом может составлять до 225 Вт (75 Вт от материнской платы + 150 Вт от кабеля).

Molex, 4-контактный периферийный разъем, используют при создании зарядного устройства из блока питания компьютера. Эти контакты работают очень долго, могут поставлять 5V (красный) или 12V (желтый) на периферийные устройства. В прошлом эти соединения часто использовались для подключения жестких дисков, CD-ROM-плееров и т. д.

Даже видеокарты Geforce 7800 GS оснащаются Molex. Однако их потребляемая мощность ограничена, поэтому в настоящее время бо́льшая часть их была заменена кабелями PCI-E и Все, что осталось, это вентиляторы с питанием.

Соединитель вспомогательного оборудования

Разъем SATA - современная замена устаревшего Molex. Все современные DVD-плееры, жесткие диски и SSD работают от мощности SATA. Разъем Mini-Molex / Floppy полностью устаревший, но некоторые БП все еще поставляются с разъемом mini-molex. Они были использованы для питания дисководов гибких дисков до 1,44 МБ данных. В основном, они сегодня заменены USB-накопителем.

Адаптер Molex-PCI-E 6-контактный для питания видеокарты.

Используя адаптер 2x-Molex-1x PCI-E 6-контактный, предварительно нужно убедиться, что подключаются оба "Молекса" к различным кабельным напряжениям. Это снижает риск перегрузки источника питания. С введением ATX12 V2.0 были внесены изменения в систему с 24-контактным разъемом. В старых ATX12V (1.0, 1.2, 1.2 и 1.3) использовался 20-контактный разъем.

Всего есть 12 версий стандарта ATX, но они настолько похожи, что пользователю не нужно беспокоиться о совместимости во время монтажа зарядного устройства из блока питания компьютера. Для обеспечения большинство современных источников позволяют отсоединить последние 4 контакта основного разъема. Также возможно создать передовую совместимость с помощью адаптера.

Напряжения питания компьютера

В компьютере требуется три типа постоянного напряжения. 12 вольт необходимо для подачи напряжения на материнскую плату, графические карты, для вентиляторов, процессора. Для USB-портов требуется 5 вольт, а для самого ЦП используется 3,3 вольта. 12 вольт также применимы для некоторых «умных» вентиляторов. Электронная плата в блоке питания отвечает за пересылку преобразуемого электричества через специальные кабельные наборы для питания устройств внутри компьютера. С помощью перечисленных выше компонентов переменное напряжение преобразуется в чистый постоянный ток.

Почти половина работы, выполняемой блоком питания, осуществляется с помощью конденсаторов. Они хранят энергию, которая будет использоваться для непрерывного рабочего потока. Изготавливая из блока питания компьютера, пользователь должен быть осторожным. Даже если компьютер отключен, есть вероятность того, что электричество будет храниться внутри блока питания в конденсаторах, даже через несколько дней после отключения.

Цветные коды кабельных наборов

Внутри источников питания пользователь видит много кабельных наборов, выходящих с различными разъемами и разными номерами. Цветовые коды кабелей питания:

Черные, используются для обеспечения тока. Каждый другой цвет должен быть соединен с черным проводом.
Желтый: + 12В.
Красный: + 5 В.
Синий: —12В.
Белый: —5В.
Оранжевый: 3.3В.
Зеленый, контрольный провод для проверки напряжения постоянного тока.
Фиолетовый: + 5 В режим ожидания.

Выходные напряжения источника питания компьютера можно измерить с помощью надлежащего мультиметра. Но из-за более высокого риска короткого замыкания пользователь должен всегда подключать черный кабель с черным на мультиметре.

Вилка силового провода

Провод жесткого диска (независимо от того, является ли это IDE или SATA) имеет четыре жилы, прикрепленных к разъему: желтую, две черных подряд, и красную. На жестком диске одновременно используются как 12V, так и 5V. 12V питает движущиеся механические детали, а 5V подает электронные схемы. Таким образом, все эти кабельные комплекты оснащены кабелями 12V и 5V одновременно.

Электрические разъемы на материнской плате для процессоров или вентиляторов шасси имеют четыре ножки, поддерживающие материнскую плату для вентиляторов 12 В или 5 В. Помимо черных, желтых и красных, другие цветные провода можно увидеть только в главном разъеме, который напрямую переходит в розетку материнской платы. Это фиолетовые, белые или оранжевые кабели, которые не используются потребителями для подключения периферийных устройств.

Если вы хотите сделать автомобильное зарядное устройство из блока питания компьютера, нужно протестировать его. Вам понадобятся скрепка и около двух минут времени. Если понадобится источник питания обратно подключить к материнской плате, просто нужно удалить скрепку. Никаких изменений от использования скрепки в нем не произойдет.

Порядок действий:

Найти зеленый провод в дереве кабелей из блока питания.
Следовать за ним до 20 или 24-контактного разъема ATX. Зеленый провод в некотором смысле «приемник», который нужен для снабжения энергией блока питания. Между ним есть два черных провода заземления.
Поместить скрепку в штырь с зеленым проводом.
Другой конец поместить в один из двух черных проводов заземления рядом с зеленым. Не важно, какой из них будет работать.

Хотя скрепка не ударит большим током, не рекомендуется прикасаться к ее металлической части, когда она находится под напряжением. Если нужно оставить скрепку на неопределенный срок, необходимо замотать ее изолентой.

Если вы начинаете делать своими руками зарядное устройство из блока питания компьютера, позаботьтесь о безопасности работ. Источник угрозы — это конденсаторы, которые несут в себе остаточный заряд электричества, способный вызвать значительную боль и ожоги. Поэтому нужно не только убедиться, что ИП надежно отключен, но и надеть изоляционные перчатки.

После открытия БП, делают оценку рабочего пространства и убеждаются, что не будет никаких проблем с расчисткой проводов.

Предварительно продумывают конструкцию источника, отмеривая карандашом, где будут находиться отверстия, чтобы отрезать провода необходимой длины.

Выполняют сортировку проводов. При этом будут необходимы: черный, красный, оранжевый, желтый и зеленый. Остальные являются лишними, поэтому их можно обрезать на монтажной плате. Зеленый говорит о включении питания после режима ожидания. Он просто припаивается к заземляющему черному проводу, что обеспечит включение БП без компьютера. Далее нужно подключить провода к 4 большим зажимам по одному для каждого набора цветов.

После этого требуется сгруппировать 4-проводные цвета вместе и отрезать их на необходимую длину, снять изоляцию и соединить в один конец. Перед сверлением отверстий нужно позаботиться о печатной плате шасси, чтобы она не была загрязнена металлическими стружками.

В большинстве БП нельзя полностью удалить печатную плату с шасси. В таком случае ее нужно аккуратно обернуть пластиковым пакетом. Закончив сверление, требуется обработать все шероховатые пятна и протереть шасси тканью от мусора и налета. Затем установить фиксирующие стойки, используя небольшую отвертку и клеммы, закрепив их с помощью плоскогубцев. После этого закрыть блок питания и обозначить маркером напряжение на панели.

Зарядка аккумулятора автомобиля от старого ПК

Это устройство поможет автолюбителю в сложной ситуации, когда нужно срочно зарядить аккумулятор автомобиля, не имея стандартного устройства, а используя лишь обычный блок питания ПК. Специалисты не рекомендуют постоянно пользоваться зарядным устройством авто из блока питания компьютера, так как напряжение 12 В немного не дотягивает до необходимого при зарядке аккумулятора. Оно должно быть 13 В, но как аварийный вариант его использовать можно. Для усиления напряжения там, где раньше было 12В, нужно поменять резистор на 2.7кОм на подстроечном резисторе, установленном на дополнительной плате БП.

Поскольку источники питания имеют конденсаторы, которые сохраняют электроэнергию в течение длительного времени, желательно их разрядить с использованием лампы накаливания 60 Вт. Чтобы прикрепить лампу, используйте два конца провода для подключения к выводам крышки. Лампа подсветки медленно погаснет, разрядив крышку. Замыкание клемм не рекомендуется, так как это приведет к большой искре и может повредить дорожки печатной платы.

Процедура изготовления своими руками зарядного устройства из блока питания компьютера начинается со снятия верхней панели блока питания. Если на верхней панели установлен вентилятор 120 мм, отсоедините 2-контактный разъем от печатной платы и снимите панель. Требуется обрезать выходные кабели от источника питания с помощью плоскогубцев. Не стоит их выбрасывать, лучше использовать повторно для нестандартных заданий. Для каждого связующего поста оставьте не более 4-5 кабелей. Остальные могут быть обрезаны на печатной плате.

Соединяются провода одного цвета и закрепляются, используя кабельные стяжки. Зеленый кабель используется для включения постоянного тока ИП. Его припаивают к клеммам GND или подключают к черному проводу из пучка. Далее отмеряют центр отверстий на верхней крышке, где должны быть закреплены фиксирующие стойки. Нужно быть особенно внимательным, если на верхней панели установлен вентилятор, а зазор между краем вентилятора и ИП мал для фиксирующих штырей. В таком случае после отметки центральных точек нужно снять вентилятор.

После этого нужно прикрепить фиксирующие стойки к верхней панели в порядке: GND, +3,3 В, +5 В, +12 В. Используя стриппер для проводов, удаляется изоляция кабелей каждого пучка, припаиваются соединения. Тепловым пистолетом обрабатывают рукава над обжимными соединениями, после чего вставляют выступы в соединительные штыри и затягивают вторую гайку.

Далее нужно вернуть вентилятор на место, подключить 2-контактный разъем к гнезду на печатной плате, вставить панель обратно в устройство, что может потребовать некоторых усилий из-за связки кабелей на перекладинах и закрыть.

Зарядное устройство для шуруповерта

Если шуруповерт имеет напряжение 12В, то пользователю повезло. Он может сделать источник питания для зарядного устройство без особых переделок. Понадобится используемый или новый БП компьютера. В нем есть несколько напряжений, но нужно 12В. Есть много проводов разных цветов. Понадобятся желтые, которые выдают 12В. Перед началом работ пользователь должен убедится, что ИП отключен от источника энергии и не имеет остаточного напряжения в конденсаторах.

Теперь можно начинать переделывать блок питания компьютера в зарядное устройство. Для этого нужно желтые провода подключить к разъему. Это будет выход 12В. Сделать то же самое для черных проводов. Это разъемы, в которые будет подключаться зарядное устройство. В блоке напряжение 12В не является первичным, поэтому подключается резистор к красному проводу 5В. Далее нужно соединить серый и один черный провод вместе. Это сигнал, который говорит об энергоснабжении. Цвет этого провода может варьироваться, поэтому нужно убедиться, что это сигнал PS-ON. Это должно быть написано на наклейке блока питания.

После включения переключателя БП должен запускаться, вентилятор вращаться, а лампочка загораться. Проверив разъемы с помощью мультиметра, нужно убедиться, что блок выдает 12 В. Если это так, то зарядное устройство шуруповерта из блока питания компьютера функционирует правильно.

На самом деле вариантов приспособления блока питания под собственные нужды множество. Любители поэкспериментировать с удовольствием делятся своим опытом. Предлагаем несколько хороших советов.

Пользователям не стоит бояться модернизировать коробку блока: можно добавить светодиоды, наклейки или все, что нужно для совершенствования. Разбирая провода, нужно убедиться, что используется блок питания ATX. Если это AT или более старый источник питания, у него, скорее всего, будет другая цветовая схема для проводов. Если у пользователя нет данных об этих проводах, ему не стоить переоборудовать блок, так как схема может быть собрана неправильно, что приведет к аварии.

Некоторые современные источники питания имеют провод связи, который должен быть подключен к источнику питания для его работы. Серый провод подключается к оранжевому, а розовый - к красному. Силовой резистор с высокой мощностью может стать горячим. В этом случае нужно использовать в конструкции радиатор для охлаждения.

В сети неоднократно размещались варианты использования ноутбучного адаптера в качестве зарядного устройства для автомобильного и других аккумуляторов, с помощью автолампы в качестве нагрузочного сопротивления.
Можно, конечно, и так, но гораздо удобней использовав не особо сложную доработку, заряжать аккумы без всяких ламп. Для этого даже не нужно быть продвинутым радиомастером, а достаточно просто уметь пользоваться паяльником и мультиметром.

Нам потребуется:

собственно блок питания,
25-40 ваттный паяльник с тонким жалом,
переменный резистор 18-22 кОм,
мультиметр,
несколько резисторов сопротивлением 10; 1; 2; 3 кОм.,
тонкий мягкий проводок.

Внимательность и некоторое терпение будут еще не лишними.

Делаем зарядное устройство из блока питания ноутбука

В наше «компьютеризированное» время, мало у кого не завалялся древний, может давно не рабочий, ноутбук. Если не у Вас, так у знакомых. Кстати, чем древнее изделие, тем проще.
Берем от него блок питания(адаптер) и ищем на нем наклейку или надпись прямо на корпусе. Нам подойдет тот, у которого выходной ток равен 3.5 – 4.5 Амперам.

При помощи плоской отвертки, разбираем корпус по линии склейки.
ОСТОРОЖНО! Корпус склеен весьма крепко. И ломать не стоит, и пораниться от сорвавшейся отвертки – не желательно.
Получится что-то такое:

Освобождаем от экрана плату блока питания.

Отпаяв, при необходимости… на данной плате отмечено красным.

Далее, ищем на плате место пайки выходящего провода, он находится с противоположной стороны от сетевого разъема.
Недалеко от этого места, как правило, находится маленькая «восьминогая» микросхема.

Находим у неё лапку № 6 и внимательно отслеживаем по дорожке до ближайшего smd резистора.

Знать его номинал, в принципе, не обязательно. Он всё равно нам не нужен и будет удален.
Далее, берем переменный резистор, сопротивлением 18-20 кОм.
Аккуратно отпаяв smd резистор, на его место паяем при помощи тонкого мягкого проводка, переменный резистор.

Ставим его движок в среднее положение.
После всех этих манипуляций, подключаем сетевой кабель, втыкаем его в розетку, и не забываем об ОСТОРОЖНОСТИ. Всё-таки – рядом 220 Вольт. Дерётся-а… если не уважать его.
Щупы мультиметра, включенного на измерение «постоянки», присоединяем к низковольтному разъему блока, (тот который должен в ноут вставляться).
Не торопясь вращаем движок резистора, добиваемся на дисплее мультиметра показаний 14 с небольшим, вольт. Больше движок не трогаем.
Всё выключаем от сети, аккуратно, чтобы не запачкать припоем соседние к месту пайки детали и не сбить установленное положение «переменника», отпаиваем проводки от платы.
Замеряем сопротивление переменного резистора в зафиксированном вами положении.
Для разных блоков оно может быть разным. Из имеющихся у вас резисторов, подбираем соединяя последовательно номинал который показал мультиметр.
На пример – 10+3 или +5 кОм.
Спаянный таким образом резистор, ставим на место так, чтобы не было касания с другими деталями. При необходимости изолируем или выводим проводами за пределы платы.
Ещё раз проверяем напряжение, на предмет качественности пайки.
Если всё нормально – собираем блок, склеив его половинки «китайской соплёй» (термоклеем) или горячим паяльником.
У меня получилось вот так:

Правда, для лучшего контроля, я ещё установил амперметр (какой был).
Закрепив его на корпусе обычным хомутом.

Вот так выглядит процесс зарядки.

Такие напряжение и ампераж, исключительно потому, что аккумулятор, который я использую для паралета, полностью заряжен.
Пробовали подзаряжать батарею с машины. Справляется без проблем.
Почему подзаряжать? Потому, что зарядный ток сильно разряженного аккумулятора, явно будет больше трёх с половиной Ампер, а значит, блок просто уйдет в защиту, как от короткого замыкания, которого он, кстати, не боится.
Надеюсь, информация была полезной.

Способы зарядить аккумулятор автомобиля при отсутствии зарядного устройства

Любому владельцу автомобиля знакома ситуация с разряженным аккумулятором. Надо ехать, а машина не заводится. Все знают, что нужно зарядить батарею и проблема будет решена. Но что делать, если нет такой возможности? То есть, зарядное устройство (ЗУ) отсутствует. Это может случиться по разным причинам. ЗУ могло сломаться, осталось в гараже далеко от вас или его просто нет. Что делать в этом случае? Как зарядить автомобильный аккумулятор без зарядного устройства? В этой статье мы разберём несколько примеров зарядки АКБ без зарядного устройства.

Здесь следует рассуждать следующим образом. Что нам нужно зарядить? Автомобильный аккумулятор с номинальным напряжением 12 вольт и ёмкостью в среднем 50─70 Ач. Значит, нужен блок питания с выходным напряжением более 14 вольт, который выдаёт ток хотя бы 1 ампер. Хотя и 1 ампер мало для зарядки среднестатистической автомобильной батареи. Лучше если блок питания обеспечит 3─4 ампер.

Также потребуется некоторый балласт. Это может быть лампочка или резистор, который будут включаться в схему при зарядке АКБ. Не стоит пренебрегать балластной нагрузкой, поскольку без неё может выйти из строя блок питания или автомобильный аккумулятор.

И, конечно, вам потребуются средства для контроля электрических параметров при зарядке. Это амперметр и вольтметр. Проще и удобнее использовать мультиметр, который имеет режимы вольтметра и амперметра, а также много чего ещё.

Кроме перечисленного, потребуются медные провода, паяльник с припоем (если будете делать самодельное зарядное устройство для постоянного использования), изоляционная лента.

Теперь рассмотрим несколько вариантов, как зарядить аккумулятор автомобиля без зарядного устройства.

Способы зарядки аккумулятора автомобиля без зарядного устройства

Прежде чем начать, хотелось бы сказать несколько слов о безопасности. Если вы не имеете опыта обращения с электричеством, то лучше, вообще, не заниматься действиями, описанными ниже (исключение составляет вариант с портативными АКБ). Лучше приобретите зарядное устройство для батареи в автомобильном магазине и сделайте зарядку цивилизованным способом. Если вашего опыта обращения с авто не хватает для этого, то лучше обратиться на станцию сервисного обслуживания к аккумуляторщикам.

При выполнении работ соблюдайте все меры предосторожности, требуемые при работе с электричеством. В случае зарядки АКБ самодельным зарядным устройством есть одна существенная проблема. Отсутствует контроль окончания зарядки. В большинстве фабричных зарядных устройств процесс прекращается автоматически, а в случае самодельного ЗУ вам придётся следить за этим самостоятельно.

При перезарядке батареи начинается процесс активного выделения водорода и кислорода на электродах. Вместе они образуют взрывоопасную смесь, которая может очень сильно рвануть при попадании искры. Поэтому заряжать АКБ нужно в хорошо проветриваемом помещении, рядом не должно быть открытого огня или искр.

Заряд АКБ с помощью портативного зарядного устройства

Сейчас таких портативных аккумуляторов в продаже имеется достаточно. Большинство из них можно отнести к категории пуско-зарядных. То есть, с их помощью можно завести мотор автомобиля, а также просто подзарядить аккумулятор. Чаще они используются в качестве пусковых устройств где-нибудь в походных условиях.

Портативные ЗУ выполнены на базе литиевых аккумуляторов. В некоторых продвинутых моделях даже устанавливают небольшой ёмкости. Часто подобные устройства имеют «крокодилы» для подключения к клеммам и ещё переходник под прикуриватель. Лучше брать именно такие модели, чтобы была доступна подзарядка аккумулятора автомобиля через прикуриватель. АКБ подобных устройств можно заряжать от электросети через адаптер или от бортовой сети авто, когда двигатель заведён.

По функциональности такие зарядки можно подразделить на три группы:

Бытовые;
Профессиональные;
Комбинированные.

В конструкции переносных пуско-зарядных устройств обычно присутствуют диодный мост, трансформатор (выпрямитель) и амперметр. В более дорогих устройствах есть различные виды защиты, а также возможность регулировки тока и напряжения. Профессиональные модели обладают большей мощностью, чем прочие (40─50 ватт). Кроме того, в них есть возможность заряжать сразу несколько аккумуляторов для автомобиля.

Пользоваться портативной зарядкой сможет даже неопытный владелец авто. Достаточно просто подключить клеммы устройства к выводам автомобильного аккумулятора с соблюдением полярности и подождать некоторое время. Сразу скажем, что полностью зарядить АКБ от переносного ЗУ не получится. Скорее всего, не получиться зарядить даже на 50% (это зависит от ёмкости). Но можно отдать аккумулятору заряд, необходимый для пуска двигателя. После этого батарея будет подзаряжаться от генератора.

Использование зарядки от ноутбука

Теперь о том, как зарядить автомобильный аккумулятор без зарядного устройства зарядкой от ноутбука. Для этого потребуется зарядка от ноутбука, лампочка или резистор, медные провода. На изображении ниже схематически показано самодельное зарядное устройство с использованием зарядки от ноутбука.

Чтобы собрать схему, нужно вывести от зарядки ноутбука два провода, плюс и минус. Плюс находится внутри, минус снаружи. После этого минусовой провод подключаете к отрицательному выводу АКБ. А в после в разрыв подключаете автомобильную лампочку или подстроечный резистор. Вариант с резистором предпочтительнее, поскольку величину сопротивления можно менять. Второй вывод резистора соединяете с положительным выводом аккумулятора автомобиля. Ниже показано, как вся схема выглядит в реальности.

В схеме указано сопротивление 10 Ом просто для примера в расчёте на ток в 2 ампера. Если вы хотите быстрее зарядить аккумулятор, уменьшайте сопротивление. Этим и удобен подстроечный резистор.

Таким способом можно полностью зарядить автомобильный аккумулятор. Нужно только контролировать окончание процесса. Для этого можно измерять напряжение на выводах. Если оно выше 14 вольт и не меняется, а электролит активно «кипит», то процесс можно останавливать. Это, конечно, всё приблизительно, но в таких условиях подойдёт.

Поиск